Reisebericht: Welch ein Erlebnis! Regenwald & Vulkane in Mittelamerika

5 faszinierende Länder, die eins verbindet – unglaublich beeindruckende Regenwälder mit gigantischen Vulkanen! Wandeln Sie auf den Spuren der Maya- Welt und tauchen Sie aus verschiedenen Perspektiven ein in die außergewöhnlich schöne Flora & Fauna.

Der "Lonely Planet" gilt als Bibel der Rucksacktouristen. Was dort empfohlen wird, lohnt in der Regel einen Besuch. Den kleinen Ort Juayua im Westen von El Salvador rühmt das Buch für seine Feria Gastronomica: Jedes Wochenende, so lesen wir, kommen viele Menschen aus dem ganzen Land hierher, um die Küche der Region zu kosten. Heute ist Sonnabend - nichts wie hin.

Der Reiseführer hat nicht zu viel versprochen. Auf der kleinen Plaza herrscht zur Mittagsstunde munteres Treiben. Ein Elvis-Presley-Imitator raunt ins Mikrofon, sogar die lokale Schönheitskönigin Genesis Bustillo gibt sich die Ehre. Die Menschen sitzen auf Parkbänken oder an Plastiktischen und lassen es sich sichtlich schmecken. Die Kochstände sind wie an einer Schnur aufgereiht. Es dampft und zischt, es köchelt und brutzelt. Jeder Stand bietet eine andere Spezialität.

Es gibt gefüllte Hühnerbrust, Fleischspieße mit Ananas, Ceviches und die typischen Popusas - Maisfladen, die man sch wahlweise mit Käse, Schweineschwarte oder Garnelen füllen lässt. Dazu werden verschiedenste Kartoffeln, die gekochte Blüte der Izote-Palme und Soße aus Wildkräutern gereicht - nichts teurer als sechs Dollar. Nur gegrillten Leguan und Meerschweinchen - laut "Lonely Planet" die exotischsten Angebote - können wir nirgendwo entdecken. "Das würde mich auch sehr wundern", meint unser Reiseleiter Peter. Leguane sind streng geschützt, und Meerschweinchen mögen die Leute hier einfach nicht.

Nach diesem sinnlichen Erlebnis besuchen wir noch das Dorf Joya del Ceres. 1976 stieß ein Bagger hier zufällig auf eine unterirdische Mauer - ein Sensationsfund, wie sich bald herausstellen sollte. Nach und nach gruben Archäologen eine Siedlung frei, die im 7. Jahrhundert unter Vulkanasche begraben worden war. Offenbar ging alles so langsam, dass kein Bewohner zu Schaden kam - und so schnell, dass Strukturen und Mauern sensationell gut erhalten sind.

Wir sehen ein Wohnhaus mit zwei Räumen, das Haus eines Schamanen, eine Kochstelle, eine Sauna. Maiskolben verbrannten, hinterließen aber Hohlräume. Bis heute ist wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel der Siedlung freigelegt. Gleichwohl hat der Ort für Wissenschaftler eine besondere Bedeutung: Es ist die einzige historische Stätte, die Einblick in das bäuerliche Leben vor weit über tausend Jahren bietet. Die Unesco verlieh den Welterbestatus - in El Salvador die einzige solche Stätte.

Über die Straßen in Zentralamerika gäbe es eine Menge berichten. So lange man sich auf der Panamericana bewegt, kommt man in der Regel ganz gut durch. Größere Abschnitte sind sogar vierspurig; deutsches Autobahntempo ist deshalb aber noch lange nicht drin, denn meist muss die transnationale Verbindung irgendwelche Berge umkurven oder sich in endlosen Serpentinen hinauf- und wieder hinabwinden.

Wir wollen heute von El Salvador nach Nicaragua. Das könnte man gut auch auf der Panamericana erledigen, wobei man dabei noch ein Stückchen von Honduras durchqueren müsste. Unser Reiseprogramm hat aber andere Pläne: Wir sollen in der Hafenstadt La Union eine Fähre besteigen und uns damit "über den malerischen Golfo de Fonseca" nach Potesi in Nicaragua bringen lassen. Dumm nur, dass uns die Gezeiten die Zeit diktieren.

Wir erreichen gerade noch so trockenen Fußes das Boot und drehen anschließend auf dem Wasser eine Ehrenrunde, weil die Grenzbeamten nicht so schnell wie die Ebbe sind. Mit einem zweiten Boot, das unser Gepäck transportiert, kommen schließlich auch unsere Pässe - los geht's. Und zwar mit einem Affenzahn.

Das Malerische am Golf von Fonseca sind vor allem die Inseln und Inselchen - alle vulkanischen Ursprungs und sehr grün. Nur drei sind von Menschen bewohnt, die anderen von allerlei Vögeln. Vor einer dieser Inseln stoppt das Boot, wir sehen unzählige Fregattvögel bei der Siesta. Auch auf den zivilisierten Eilanden geht es, soweit wir das aus der Entfernung beurteilen können, ziemlich relaxt zu.

Nach gerade mal 90 Minuten rasanter Überfahrt erreichen wir die Küste von Nicaragua. Eine Anlegestelle gibt es nicht, jetzt werden die Füße wirklich nass. Aber niemand klagt: Der Pazifik ist warm und der schwarze Lavasand eine Wohltat. Die Sonne brennt erbarmungslos. Bloß gut, dass der neue Bus schon auf uns wartet.

Bevor wir starten können, dauert es allerdings noch einmal eine knappe Stunde. Dann sind endlich alle Pässe gestempelt und die Eintrittsgelder von zwölf Dollar pro Nase ordnungsgemäß verbucht. Auf einer unbefestigten Piste fahren wir gen Leon, der einstigen Hauptstadt des Landes. Hinter Staubwolken sehen wir weite Zuckerrohrfelder, Massen an Rindtieren und die ersten Vulkane. Wir freuen uns aufs Hotel - und die Dusche.

Wenn man über Nicaragua spricht, fällt früher oder später auch das Wort Revolution. Jahrzehnte tobte im größten Land Mittelamerikas der Bürgerkrieg, Zehntausende Menschen starben. Zwar herrschen heute recht geordnete Verhältnisse, aber das Revoluzzertum scheint dem einfachen Volk ins Blut übergegangen, wie dieser Augenzeugenbericht belegen kann. Wir sind auf dem Weg von Leon in die Bergwelt des Nordens. Rund 60 Kilometer liegen noch vor uns, als wir plötzlich im Stau stecken. Schon wieder ein Unfall - na prima. Je länger wir warten, desto mehr wächst unsere Ungeduld - und Neugier. Wir steigen aus und laufen zum Beginn der Autoschlange.

Ein Unfall, so viel wird auf den ersten Blick klar, hat sich hier nicht ereignet. Eine Menschenmenge blockiert die Straße, zu ihren Füßen haben sie Steine quer über die Fahrbahn gelegt. Ein Mann schwenkt eine Fahne, ein paar Polizisten schauen interessiert zu. Die Menge protestiere gegen eine Reisfabrik, erklärt unser Reiseleiter. Bei der Verarbeitung des Getreides entstehen feine Stäube, die das nahe Dorf regelmäßig in Wolken hüllen und die Gesundheit der Einwohner gefährden sollen. Das wollen sich die Leute nicht länger gefallen lassen - und protestieren mit der Straßenblockade. Nun ist es nicht so, dass wir etwas gegen das Recht auf reine Luft für jedermann hätten. Doch es wird schon langsam dunkel, und wir haben noch mindestens eine Stunde Fahrt vor uns.

Also ergreift Franz die Initiative. Franz ist 61, Pfälzer und ein Unikum. Kontaktscheue ist ein Fremdwort für ihn; überall spricht er die Menschen an, fotografiert sie und bedankt sich im Gegenzug mit kleinen Geschenken. Warum sollte das nicht auch in dieser festgefahrenen Situation funktionieren? Radebrechend stellt er sich als Deutscher vor, der gern zügig zu seinem nächsten Ziel zu gelangen wünscht. Ob er diesem Anliegen vielleicht mit etwas Geld nachhelfen könne? Verständnislose Blicke. Da greift Franz in seine Bauchtasche und holt - wie schon so oft - bunte Bleistifte und Kugelschreiber heraus und verteilt sie an die Frauen und Kinder. Die Stimmung schlägt um, der große Deutsche wird umringt, und sogar die Polizisten zeigen eine gewisse Heiterkeit. Keine fünf Minuten später werden die Steine von der Straße geräumt, und wir können unsere Fahrt fortsetzen.

"Viva la Franz!", ruft jemand im Bus, und ein anderer fordert: "Franz for President!" Daraus wird allerdings wohl kaum etwas werden; der einstige Revolutionsführer Präsident Ortega sitzt fest im Sattel, obwohl Nicaragua nach Haiti das zweitärmste Land Lateinamerikas ist.

Was noch passierte: Am Vormittag unternahmen wir zunächst einen kleinen Stadtrundgang in Leon. In der Markthalle gab es eine Lektion in tropischem Obst und Gemüse: Maniok und Taro, Kochbananen und Ingwer, Mandarinen zum Essen und zum Pressen, riesengroße Papayas und eine neugezüchtete Art von Chili, Mispelfrüchte und, und, und. Anschließend kletterten wir aufs Dach der Kathedrale und spazierten barfuß über die weißgetünchten Kuppeln - wo ist das eigentlich sonst noch auf der Welt möglich? Die Kathedrale ist übrigens das größte Gotteshaus in Zentral- und das drittgrößte  Lateinamerikas.

Zur Mittagsstunde stiegen wir an der Pazifikküste in Motorboote. Damit ging es hinein ins Naturschutzgebiet "Isla Juan Venado" - ein riesiger Mangrovenwald mit unzähligen Arten von mehr oder weniger seltenen Vögeln. Leider hatten sich die meisten in der Mittagshitze (33 C°!) irgendwo verkrochen. Leider waren die Erklärungen der lokalen Guides nur in Englisch. Da werden wir wohl zu Hause noch mal nachlesen müssen, was ein Boat-pilled Heron, ein Black Vulture und ein Common Poroo ist.

Wer zu Jürgen will, muss hinter Matagalpa links abbiegen, nach einigen Kilometern rechts in den Busch einschwenken und noch eine Viertelstunde auf holpriger, staubiger Piste zurücklegen. Weiter geht es nur zu Fuß. Eine kleine Brücke, ein schmaler Pfad - dann steht man urplötzlich in einem parkähnlichen Anwesen mit zweistöckigem Hauptgebäude und mehreren Bungalows. "Willkommen, ich bin der Jürgen", sagt ein Mann im tiefsten bayerisch. Jürgen Marienscheck, Anfang 40, und seine nicaraguanische Frau sind die Besitzer des Hotels "Aguas del Arenal" im bergigen Norden des Landes - unsere Herberge für eine Nacht.

Am Abend zuvor hatte uns Jürgen erzählt, wie es ihn in diese einsame Gegend verschlug. Er arbeitete zunächst als Sprachlehrer in der Hauptstadt Managua und stieß dann irgendwann auf das etwas verwilderte Anwesen. Er pflanzte Kaffee und baute nach und nach die Häuser - vieles in Eigenleistung. Fünf Zentner Kaffee erntet er inzwischen jedes Jahr, alles Bio, aber ohne Zertifikat - "viel zu teuer". Die Bohnen röstet er überm offenen Feuer. Wir können dabei zuschauen - und am nächsten Morgen zum Frühstück den frisch gebrühten Kaffee kosten. Wirklich köstlich!

Anschließend führt uns Jürgen noch über seine Finca. Das Klima auf über 1.200 Metern Höhe empfinden wir als angenehm, für den Kaffeeanbau ist es ideal. Jürgen zeigt uns das kleine Wasserkraftwerk, mit dem er seinen Strom erzeugt, und den Fluss, von dem er das Wasser ableitet. Zum Abschied gibt es noch einen Schluck Naranjilla-Saft, natürlich selbstgepresst von selbstgepflückten Früchten. Am Nachmittag erreichen wir das Naturrreservat Montibelli. Es befindet sich im tropischen Trockenwald und gilt als Eldorado für Naturliebhaber. Mit etwas Glück, so verheißt das Reiseprogramm, werden wir "mehr als 100 verschiedene Vogel- und 55 verschiedene Schmetterlingsarten beobachten".

Doch das Glück ist uns nicht hold. Nur einige Papageien und Kolibris, ein Fliegenschnepper, ein Eulenschmetterling und ein Eichhörnchen zeigen sich während unseres Spaziergangs aus gebührender Entfernung. Dafür zwitschert und trällert es die ganze Nacht hindurch, nur hin und wieder übertönt vom Fiepen der Zikaden und Röhren der Brüllaffen.

Am nächsten Morgen treten wir auf die Terrasse - und direkt vor uns präsentiert sich ein Motmot, der Nationalvogel von Nicaragua und El Salvador.

Plötzlich bekommt das Boot Schlagseite. Eine deutliche Überzahl an Passagieren stürmt nach Steuerbord, während sich Reiseleiter Edwin auf der anderen Seite verzweifelt über die Reeling hängt. Mit Erfolg: Das Boot kippt nicht um, und alle bekommen ihr Foto - vom Affen, der im Baum sitzt und wohl nur darauf gewartet hat, dass endlich mal ein Boot mit Touristen umkippt. Pech für den Affen, Glück für uns.

Wir sind unterwegs auf dem Nicaragua-See, der so groß ist, dass man nur selten das andere Ufer erblickt. Dort wollen wir aber auch gar nicht hin. Unser Ziel sind die Isletas von Granada, kleine Inselchen, so viele wie das Jahr Tage hat und viele so winzig, dass gerade mal ein Haus mit Garten Platz darauf hat. Inselchen eben.

Ursprünglich waren hier vor allem Fischer zu Hause, heute ist die Gegend eine begehrte Wohngegend von Leuten, die das nötige Geld haben. Statt alter Hütten schauen prächtige Villen zwischen den Palmen hervor, statt Fischerbooten ankern Jachten an den Stegen. Neid ist an diesem Ort wirklich angebracht. Die Inselwelt vor der alten Kolonialstadt Granada ist Idylle pur. Seerosen, so weit das Auge blickt, und unzählige Vögel - ein Vielfaches von dem, was wir am Vortag im Vogelparadies Montibelli vergeblich erwartet hatten.

Königsreiher und Drei-Farben-Reiher, Tiger- und Graureiher, ein Eisvogel und ein Fischadler, dazwischen Wasserhühnchen und eine Aminga-Ente. Leise tuckert der Motor, geschickt steuert der Capitano den Kahn durch die Kanäle. Nur wenn er den Tieren zu nahe kommt, flattern sie davon und suchen sich einen neuen Ruheplatz. Und auch den Affen sind wir nach ein paar Minuten nicht mehr interessant genug. Sie strecken die Arme, hangeln sich nach oben - und verschwinden hinter dichtem Grün.

Granada - da fällt einem doch sofort Spanien und die Alhambra ein. Was nicht jeder weiß: Auch in Nicaragua gibt es eine Stadt gleichen Namens. 80.000 Einwohner, mehrfach zerstört und im ewigen Zwist mit Leon, sodass schon Mitte des 19. Jahrhunderts das damals eher unbedeutende Managua zur Hauptstadt erklärt wurde.

Heute ist Granada touristische Hochburg; viele Fassaden sind herausgeputzt, und in den Restaurants nimmt man lieber Dollar statt des heimischen Cordobas. Mit seiner Namenspatronin auf dem alten Kontinent hat das nicaraguanische Granada mindestens eine Sache gemeinsam: Es kann dort sehr, sehr heiß werden. Wer Abkühlung sucht, muss hier allerdings nur ein paar Kilometer raus fahren und dann in Richtung Mombacho abbiegen: Der Gipfel des Vulkans ist 1.345 Meter hoch; bis gegen Mittag steckt er regelmäßig in den Wolken. Das mag, wie gesagt, zur Erfrischung ganz dienlich sein. Wer wie wir aber vor allem der Aussicht wegen gekommen ist, hat schlichtweg Pech: Als wir nach abenteuerlicher Fahrt mit umgebauten Armee-Lkws (die werbewirksam Ökomobile genannt werden) auf 1.100 Metern ankommen, wabern uns die Nebelschwaden ums Gesicht. Der Krater zu unseren Füßen ist nur zu erahnen. Niemand versteht so recht, warum wir die Tour nicht nachmittags machen - Zeit wäre dafür gewesen. Doch weil wir schon mal hier oben sind, ziehen wir auch die geplante Wanderung durch. Die einen umrunden den Krater, die anderen laufen noch ein Stück auf dem Puma-Trail. Ein Teil der Strecke - insgesamt vier Kilometer - ist zurzeit gesperrt; die anhaltende Feuchtigkeit hat den Pfad teilweise zerstört.

Wir stiefeln über glitschige Pfade durch den Nebelwald, steigen steile Stufen hinab und wieder hinauf, stoppen mal hier und schauen mal dort. Agostino, unser Guide, zeigt uns Mimosen und eine Orchidee, die nur an einem einzigen Tag blüht. An einer Stelle steigen Schwefeldämpfe aus der Erde - warm genug, um sich die Hände zu wärmen. Die Boa Constructor, die hier oben heimisch ist, kriegen wir zwar nicht zu Gesicht, dafür macht uns Agostino auf ein Faultier aufmerksam, das seinem Namen alle Ehre macht und träge in einem Baum abhängt. So sehr wir auch an dem Baum rütteln und schütteln, um es für ein Foto ins rechte Licht zu rücken - mehr als die Schnauze bekommen wir nicht zu Gesicht.

Man kann an der EU viele Dinge doof finden - in einer Beziehung hat sie einen unbestrittenen Vorteil: Das Reisen von Land zu Land ist wunderbar einfach. So etwas weiß man erst richtig zu schätzen, wenn man mal die Grenze von Nicaragua nach Costa Rica überquert hat. Pässe vorzeigen, stempeln lassen - so einfach geht das hier nicht. Selbstverständlich muss auch noch ein Formular ausgefüllt werden. Und dann sind noch drei Dollar fällig - zwei für die Abfertigung, einer für die Stadt Cardenas. "Eine Spende für den Bürgermeister", scherzt Reiseleiter Edwin, als er uns die Quittung aushändigt. Was genau mit dem Geld passiert, kann niemand sagen.

Schon nach einer reichlichen halben Stunde ist alles erledigt - auf dieser Seite der Grenze. Nun bringt uns der Bus durchs Niemandsland zum anderen Grenzposten. "Bienvenido a Costa Rica", steht auf einem großen Schild: Willkommen in Costa Rica. Neues Land, neuer Bus, neuer Reiseleiter. Also Koffer ausladen, Pass vorzeigen, weitere Hundert Meter zu Fuß auf staubiger Straße und unter brütender Sonne zur nächsten Abfertigungsstation spazieren, neues Formular ausfüllen, Pass stempeln lassen, Koffer in den neuen Bus verladen. Leider ist es wieder nur ein Minibus, sodass das Gepäck auf dem Dach verstaut werden muss. So dauert das ganze Prozedere dann doch fast zwei Stunden, ehe die Reise weitergehen kann.

Was in Costa Rica sofort auffällt: Alles ist sauberer, die Grundstücke sind gepflegt, es gibt viel mehr Geschäfte. Und was wir bei der ersten Rast bemerken: Alles ist deutlich teurer als in den anderen vier Ländern, die wir bisher besucht haben. "Dreimal teurer als in Nicaragua", sagt unser neuer Reiseleiter Andy. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist auch eine Wohlstandsgrenze. Andy ist übrigens gebürtiger Schweizer, und das passt hier ganz gut. Costa Rica nennt sich nämlich gern die Schweiz von Zentralamerika. Nicht nur wegen der Berge, sondern auch aufgrund des vergleichsweise hohen Lebensstandards.

Und seit 1948 gibt es hier auch keine Armee mehr. "Wir haben mehr Lehrer als Polizisten", fügt Andy hinzu. Nur in einem Punkt fühlen wir uns verdammt an die anderen Länder der Region erinnert: die Straßen. Alles, was nicht als Staatsstraße gilt, muss von den Besitzern finanziert werden. Und die sind offenbar genügsam. Mehr als 20 Kilometer muss sich unser Bus auf dem Weg nach Monteverde über eine kurvige Schotterpiste quälen. Die Touristen kämen ja so oder so, erklärt Andy das Prinzip. Die langsame Kurverei hat aber auch einen Vorteil: Man sieht mehr. Zum Beispiel ein Faultier, das direkt über der Straße an einem Stromkabel hängt. Wir stürzen aus dem Bus, um die Attraktion im letzten Licht des Tages aufs Foto zu bannen. Was wir nicht ahnten: Faultiere können ganz schön schnell sein. Beinahe rasant hangelt es sich auf die andere Straßenseite, fast so, als wolle es vor uns ausreißen. Später entdecken wir, dass das wunderliche Tier sogar auf einem Geldschein abgebildet ist. Das muss wohl einen tieferen Sinn haben.

Wenn vor dem Dschungel ein Kassenhäuschen steht, steigt automatisch die Erwartungshaltung. In Costa Rica gibt es viele Dschungel - und noch mehr Kassenhäuschen.

Mehr als ein Viertel der Landesfläche - dazu zählen auch Vulkane, Mangrovensümpfe und Savannen - ist geschützt, einige Reservate sind auch in privater Hand. So wie der Nebelwald von Santa Elena. Er wurde von Schülern des Ortes gemeinsam mit Experten aus Kanada angelegt; die Einnahmen - pro Besucher 14 Dollar - sollen vor allem der hiesigen Berufshochschule zugute kommen. Als Gegenleistung können die Gäste das 765 Hektar große Gebiet auf gut ausgebauten Wegen durchstreifen. Wir begeben uns auf den 2,5 Kilometer langen Pfad "Del Bajo". Links und rechts herrscht wilde Natur. Farne, fünfmal höher als Menschen. Moosbedeckte Baumstämme. Äste voller Bromelien. Je höher man schaut, umso dichter wird das Grün: Jede Pflanze will so viel Licht erhaschen, wie es nur geht. Die Trockenzeit macht ihnen wenig aus; regelmäßig fallen feinste Tropfen hernieder und kondensieren. Die Temperaturen sind angenehm; schließlich befinden wir uns auf über 1.600 Metern Höhe.

Enttäuschend ist hingegen die Tierwelt - jedenfalls die, die wir zu Gesicht bekommen. Ein Falke, ein schwarzer Truthahn und noch zwei, drei kleine Vögel - dabei soll es allein hier mehr als 400 verschiedene Vogelarten geben, darunter den prächtigen Quetzal.

Zweiter Versuch am Nachmittag: Ganz in der Nähe, im Selvatura-Park, kann man den Vögeln praktisch auf Augenhöhe begegnen - wenn sie sich denn zeigen würden. Aber die Tour lohnt sich auch so: Von insgesamt acht Hängebrücken erleben wir den Dschungel aus einer ganz neuen Perspektive. Schwindelfrei sollte man dabei schon sein, immerhin geht es unter uns bis zu 34 Meter in die Tiefe, und mitunter geraten die Brücken ganz schön ins Schwanken. Aber das System sei absolut vertrauenswürdig, versichert Reiseleiter Andy: "Die Stahlseile kommen aus Deutschland."

Noch mehr Adrenalinrausch gefällig? Susanne will es wissen - und bucht noch eine Canopy-Tour. Dabei rauscht man, mit Gurten und Karabinern gesichert, an dicken Stahlseilen über die grünen Täler. Erfunden wurde das System von Biologen, um das Treiben in luftiger Höhe besser beobachten zu können. Später wurde daraus ein Touristenspaß - und inzwischen unzählige Male kopiert. Das Original gibt es immer noch: hier in Monteverde.

Apfelschnecken, Blaubeerkäsekuchen und Brezeln: Wer "Tom's Pan" in Nuevo Arenal betritt, bekommt sofort Appetit - und Heimatgefühle. Kein Wunder: Besitzer Thomas stammt aus Deutschland und betreibt neben einem Restaurant auch eine Bäckerei. Eine von drei "German Bakerys" in ganz Costa Rica und die einzige am Arenal-See, wie uns der gebürtige Allgäuer versichert.

Seine Heimat Waltenhofen ist genau 9.571 Kilometer entfernt - so informiert zumindest ein Wegweiser, der auf der Terrasse steht. Früher lebte Thomas für die Musik. War ständig auf Achse mit Bands von den Prinzen bis zu den Stones, kutschierte die Trucks und baute Bühnen auf. Eine Stuttgarterin habe ihn schließlich vor die Wahl gestellt: Sie oder die Musik. Thomas entschied sich für die Frau ("Die ist längst Geschichte") und landete so in Costa Rica. Das war vor 18 Jahren, als es an dem Stausee noch kein einziges Restaurant gab. Der gelernte Bäcker und Konditor entdeckte die Marktlücke; heute ist sein Laden eine Institution. Touristenbusse halten aus Neugier, Einheimische kommen vor allem des Brotes wegen. Aber auch Schnitzel und Sauerbraten würden von den Ticos gern bestellt. Urlauber mit Mietwagen seien dagegen rar geworden: "Wir hatten schon bessere Zeiten."

Wer über Thomas noch staunt, fühlt sich bei Franz im falschen Film. Nur ein paar Kilometer weiter hat sich Franz Ulrich seine kleine Schweiz gebaut - mit Weide und Ställen, Gasthaus und Kapelle. Und mit einer kleinen Eisenbahn, die die Besucher durch zwei Tunnel und den Berg hinauf zu einem Dreh-Restaurant bringt. Die Talstation heißt "La pequene Helvetia", über allem weht die Schweizer Flagge. 1987 habe er das Land gekauft, erzählt uns der 73-Jährige, der aus einem Dorf bei Luzern stammt. Da lebte er bereits über 20 Jahre in dem mittelamerikanischen Land. Sein Geld verdiente er mit Kaffeeexport und "anderen Geschäften".

Auf dem 190 Hektar großen Gelände begann er, Milch zu produzieren. Weil immer mehr Leute nach einem Restaurant fragten, baute er halt eins. Und so kam eins zum anderen. "Die Einheimischen sind unsere besten Kunden, die haben so etwas noch nie gesehen." Seine Frau hat er in Costa Rica kennengelernt ("Man nimmt ja auch kein Bier mit nach München!").

Der Sohn verkauft Landmaschinen, die Tochter lebt in der Schweiz. Der rüstige Herr beschäftigt 16 Angestellte und packt selbst noch mit an. Eine Rückkehr nach Europa kann er sich nicht vorstellen: "Da passe ich nicht mehr hin." Wir müssen uns hingegen langsam mit diesem Gedanken vertraut machen. Doch ein paar Tage bleiben uns noch.

Heute schlafen wir zu Füßen des Vulkans Arenal, morgen wollen wir über die Lavafelder stapfen. Welche Energie der Berg hat, konnten wir am Nachmittag bereits beim Bad in den Paradise Hot Springs spüren - das Wasser wird allein von der Hitze des Vulkans bis auf über 40 Grad Celsius erwärmt.

Wir haben dem Tod in die Augen geblickt. Es waren sehr kleine Augen, und eigentlich sahen sie gar nicht aus wie der Tod. Sie gehörten einer kleinen Schlange, die regungslos auf einem Ast verharrte. Sonnengelb, schlank und irgendwie schön.

"Eine schreckliche Schönheit", präzisiert das Tierlexikon, das unser Reiseleiter Andy immer bei sich trägt. Eine ganze Seite ist dem Tier gewidmet, das hierzulande Oropel genannt wird und von den Engländern Eyelash Palm Pitviber. Sie gehört zu den gefährlichsten Schlangen überhaupt. Mit ihrem Biss injiziert sie einen regelrechten Giftcocktail. "Danach hast du noch zwei Stunden Zeit, um ein Antiserum aufzutreiben - oder es ist vorbei."

Andy ist sichtlich erleichtert, als alle endlich wieder heil im Bus sitzen. Dabei hatte der Ausflug zum Vulkan Arenal so harmlos begonnen. Wir stapften durch ein Feld mit riesengroßem wilden Zuckerrohr, machten Bekanntschaft mit einem noch größeren Ficus und einem Ameisenbaum mit Stelzenwurzeln. Dann entdecken wir einen Weißnasencoati. Der Vierbeiner, ungefähr so groß wie ein gewöhnlicher Hund, scharrte mit seiner Schnauze im Laub - die Insekten waren für ihn weit interessanter als wir.

Schließlich führte ein schmaler Pfad raus aus dem Wald und über Lavabrocken hinauf zu einem Aussichtspunkt. Auf der einen Seite glänzte der Arenal-Stausee in der Sonne, auf der anderen erhob sich majestätisch der Vulkan. Am 29. Juli 1968, halb acht morgens, explodierte er erstmals nach mehr als 500 Jahren. Der Ausbruch kam so überraschend, dass 87 Menschen den Tod fanden. Später spuckte der Berg immer wieder Feuer, Lava und Asche. Noch bis vor zweieinhalb Jahren, erzählt Andy, konnte man nachts häufig das Glühen beobachten. Seitdem schläft der Berg; Experten sind sich jedoch sicher, dass er in den nächsten vier Jahren erneut ausbrechen wird.

Theoretisch also auch heute. Es bleibt bei der Theorie. Nun müssen wir nur noch die Dschungelprüfung überstehen, die sich Berge & Meer für uns ausgedacht hat - und zwar ganz und gar praktisch. Unser Nachtquartier ist nämlich ein kleines Zeltdorf mitten im Regenwald. Die Hacienda Pozu Azul in der Nähe des Dorfes La Virgen verspricht "ein einmaliges und intimes Erlebnis mit der Natur."

Das heißt: Schlafen in Zelten, die auf hölzernen Plattformen stehen und als einzigen Luxus ein massives Bad verfügen, das neben einer Dusche auch den Safe beherbergt. Draußen ist es stockdunkel, aber verdammt laut. Vögel und Zikaden zirpen um die Wette, auf dem Dach scharrt etwas, von dem wir jetzt gar nicht wissen wollen, was es ist, und auf dem Handtuch im Bad hat es sich ein schwarzer Käfer, so groß wie ein Zwei-Euro-Stück, bequem gemacht. Am besten, ich lösche jetzt mal das Licht. Die Geschichte über unsere Begegnung mit den Iguanas muss ich damit schuldig bleiben. Und auch den Besuch einer Kakaoplantage. Nur soviel: Es war sehr lehrreich - und lecker.

Die gute Nachricht vorab: Alle haben die Dschungelprüfung (siehe Tag 18) bestanden. Wenngleich hinzugefügt werden muss, dass die Herausforderungen recht unterschiedlicher Natur waren. Manche hatten mit einer wahren Ameiseninvasion zu kämpfen, andere mit Spinnen, Käfern oder winzig kleinen Fliegen. Und alle zusammen mit einem durchgängig hohen Geräuschpegel.

Das Abenteuer Regenwald ist damit aber noch nicht beendet. Die Fortsetzung folgt am Vormittag mit einem Besuch der Forschungsstation La Selva. Sie gehört der Organisation für tropische Studien, die von 64 Universitäten verschiedener Länder getragen wird. Zu Beginn müssen wir unterschreiben, dass wir das Gelände auf eigene Gefahr betreten (Warum hat uns eigentlich gestern Abend im Dschungelcamp niemand danach gefragt?).

Dann dürfen wir Bekanntschaft mit Lenin schließen. Er sei kein kommunistischer Führer, betont der junge Mann in gutem Englisch, sondern ein Naturführer. Er führt uns zu einem hohlen Baumstamm, aus dem ein kleiner Specht herauslugt. Nicht weit davon sitzen drei Tukane in den Bäumen; zumindest mit dem Fernglas sind ihre gewaltigen gelben Schnäbel gut zu erkennen. In einem anderen Baum kriecht ein ausgewachsener Ameisenbär herum. Dieses Tier zu Gesicht zu bekommen, sei wie ein Sechser im Lotto, meint Reiseleiter Andy. Und es kommt noch besser. Ein Stück weiter entdecken wir einen Zwergameisenbär, den kleinsten Vertreter dieser Art, eingekugelt auf einem Ast. Die tobenden Affen gleich daneben scheinen ihm völlig schnuppe.

Absolute Ruhe erbittet sich Lenin schließlich vor einer Heliconia-Pflanze. Einer nach dem anderen darf einen Blick unter das große Blatt werfen - und erblickt sechs winzige weiße Fledermäuse. In Costa Rica gibt es 120 verschiedene Fledermausarten, diese hier ist eine absolute Rarität. Weil die putzigen Tierchen genau unter der gebogenen Blattmitte hängen, werden sie auch Zelt-Fledermäuse genannt.

Und auch in der Pflanzenwelt gibt es wundersame Vertreter. Eine schöne rote Blüte präsentiert uns Lenin als "Shampoo-Ingwer"; in Hawaii werde daraus tatsächlich ein Haarwaschmittel produziert. Indianer schätzten dagegen einst die Früchte der Bulceraceae - auch Kerosin-Baum genannt. Sein Öl eignet sich hervorragend als Feueranzünder, wie unser Guide sogleich beweist.

Das volle Kontrastprogramm bekommen wir am Nachmittag in San Jose geboten. Die Hauptstadt von Costa Rica ist noch lauter als der Dschungel. Der Rundgang durchs Zentrum fällt knapp aus. Gemüsemarkt, Post, Nationaltheater - und dann zum Hotel.

Es ist unser letzter Tag, morgen früh geht es wieder nach Hause. Hoffentlich ist es dort inzwischen auch etwas wärmer.